馍在晋南人饭桌上扮演着必不可少的重要角色。不管是在自己家里蒸馍，还是在街上买馍都是一件比较容易的事儿，要是在四五十年以前，可就没那么简单了。
　　我出生于上世纪50年代末期，没有经历过新中国成立前缺衣少食、沿街乞讨的历史，但是，经常可以见到河南、山东黄河发大水以后，来村里乞讨的可怜人。奶奶心善，只要有人乞讨，总会拿出一个馍送给乞讨的人，还给人家倒上一碗开水。有一次我看见一个乞讨人快到我家门口了，就赶快跑回家关上了门，奶奶问怎么回事？我说有一个“寻饭吃的。”我们把乞讨人叫作“寻饭吃”或者“要馍吃的”，奶奶听后十分生气，严厉地批评我：“人家肯定是没有办法了，谁愿意低三下四走这一步呢？有失就有得，多行善，能积德。”说着取出一个馍让我赶快给要饭的送去。那个年代，大家都不富裕，都没有什么零食，邻居大妈抱着孩子来串门，或者我领着同学回了家，奶奶就会掀起锅盖：“给娃掰一块白馍。”
　　我隐约记得国家三年困难时期的状况，整个生产队就一个集体大灶，而吃的馍却是用玉米芯、野菜等做成的，大家叫它“淀粉馍”。就这种营养价值极低的馍，每家分配的数量都有限，根本填不饱肚子。我记得这种馍口感不好，哭着不愿吃，妈妈安抚我说：“就这我们大人还舍不得吃，等你们小孩子吃了后我们才吃！”
　　上世纪70年代，到了上学的年龄，整天吃的是又干又硬的玉米面馍，农村称玉米面圪节馍，偶尔蒸一些玉米面起糕，或用玉米面拌些胡萝卜丝做成窝窝头换换口味。为了增强玉米面馍的口感，妈妈在面里加些糖精改善口感。当时正是长身体的时期，不到放学时间肚子就饿了，因而每天上学前都要带上馍充饥。课余休息时间，同学们都拿出自己的馍，从本子上撕张纸倒上点干辣椒面，你蘸一下，他蘸一下吃得津津有味。杨完恒同学是供销社的非农户，经常带着雪白的大白馍，很是让大家羡慕。奶奶由于常年吃玉米面馍，落下了胃病，妈妈每次蒸馍都要给奶奶另外蒸些玉米面搅小麦面的二面馍，当然少不了我的偷吃。晋南还是幸运的，尽管玉米馍不好吃，但还算是有吃的。听说阳城、晋城一带连这个也没有保障，那里的人扶老携幼来到晋南，钉碗、补锅、钉瓦箅，一天能换回几个玉米馍让一家子填饱肚子就很知足了。
　　那个时候，在农村中，小孩子们掰着指头盼亲戚家结婚嫁女或逢年过节的来临，这样就能吃上一次“好馍”（大白馍），大人们唉声叹气地遇到红白喜事、逢年过节、盖房修厦的时候，怎样解决人多吃馍这一大难题。
　　上初中、高中以后，学校有了开水灶，每三天回家取一次馍，同学们都用棉线织成网子把馍和红薯装进网袋中，放在灶房大蒸笼里蒸热后，打上开水，吃着从家里带来的韭花、萝卜咸菜或腌制的咸辣椒吃。几百个学生只有一个开水灶，取错袋拿错馍的情况时有发生，有的干脆做上记号，但也找不到自己的馍。学生们啃着发硬的玉米面馍，看到老师们吃着淡淡碱味的洋面馍，口水直流地发誓：我以后一定要当老师，天天吃大白馍。
　　改革开放的春风吹拂下，农民缺粮少食，为馍发愁的时代一去不复返了。家家吃上了白面，彻底告别了啃吃玉米面圪节馍的历史。土地下户的第一年，小麦大丰收，隔壁张大娘手捧着刚出笼、热气腾腾、氤氲着浓浓麦香味的大白馍到我家串门了：“我不是在做梦吧？我们家也能常年吃上大白馍啦！”我急忙说：“这是真的，你家的玉米以后只能喂猪了！”张大娘急了：“这娃作孽！净说些瞎话，遭一回赖年景你就知道了，光绪三年咱村的树皮都让人剥光了。”
　　少儿时，馍是童年的主餐，每天生活的新开端。过节时，精品花馍大展现，馍是供桌上对老祖宗的怀念，三餐时，餐桌上，馍唱主角，菜配饭，阖家团圆赛神仙。上学时，馍是给养，酱菜罐，随行学子好伙伴，星期三，馍吃完，浓浓乡愁在眼前。现如今，馍是对故土的感悟与感叹，馍是民俗文化的发酵与眷恋。
　　随着社会的进步，如今的人们饮食习惯改变了以往肥油腻、精细白的旧观念，而是讲究营养全面，平衡膳食，粗细搭配，构建合理饮食保康健，食品安全无公害的新理念。但是，餐桌上馍怎么也离不了。如今用不着淘麦磨面了，也不需要蒸馍揉面了，拿上存粮本在家门口随时都可以取到面粉或者白馍。
　　日前，电视里播放了有些地方发大水的消息，年逾八旬的邻居张大娘患脑血栓多年卧床不起，她在床上看着新闻和家人说：“现在的社会真是好，这场大暴雨要是放在过去，不知有多少人又要逃荒逃难、要馍要饭呀。我能活到现在这分上太知足了，医生说我患的是富贵病，不像你大伯到死的时候落个饿死鬼，说实话过去把我饿怕了，我现在什么都能丢的下，就是丢不下今天这又虚又软的大白馍呀！”

董明吉

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　　根据现存的史料，馒头的出现不晚于晋。但是名字也不叫馒头，而叫“蒸饼”。
　　汉朝时，由于磨已广泛应用，蒸制的面食也随之流行于全中国各地，当时统称为“饼”。“曼头”一词最早见于西晋束广微《饼赋》云：“三春之初，阴阳交际，寒气既消，温不至热，于时享宴，则曼头宜设。”，郎瑛所撰《七修类稿》说：“馒头本名蛮头。”。《晋书》卷三十三列传第三“何曾传”记载何曾日食万钱，“性奢豪，务在华侈……厨膳滋味，过于王者。每燕见，不食太官所设，帝辄命取其食。蒸饼上不坼作十字不食。食日万钱，犹曰无下箸处。”。何曾的食品中有“蒸饼”，《名义考》记载即今之馒头。《晋书》提到的“蒸饼上不坼作十字不食”，意思说就连馒头这种“高级食品”如果不蒸出十字裂纹，他都不吃，可见其穷奢极侈都到了何等地步。这里所说的裂纹蒸饼，大概就相当于人们所说的开花馒头吧。
　　馒头同时还被称之为“面起饼”。在《齐书》有记载：西晋永平九年（公元299年），皇帝专门下旨规定今后祭祀太庙要用“面起饼”。可见当时馒头不光是一种高级食品，而是奢侈品了。
　　《三国演义》第91回：诸葛亮平蛮回至泸水，风浪横起兵不能渡，回报亮。亮问，孟获曰：“泸水源猖神为祸，国人用七七四十九颗人头并黑牛白羊祭之，自然浪平静境内丰熟。”亮曰，“我今班师，安可妄杀。吾自有见。”遂命行厨宰牛马和面为剂，塑成假人头，眉目皆具，内以牛羊肉代之，为言“馒头”奠泸水，岸上孔明祭之。祭罢，云收雾卷，波浪平息，军获渡焉。
　　这段故事不见正史，只在一些笔记中讲到。如宋朝的《事物纪原》、清朝的《谈征》中就说：“盖蛮地人头祭神，武侯以面为人头以祭，谓之蛮头。今讹而为馒头也。”
　　自诸葛亮以馒头代替人头祭泸水之后，馒头刚开始就成为宴会祭享的陈设之用。晋束晰《饼赋》：“三春之初，阴阳交至，于时宴享，则馒头宜设。”三春之初，冬去春来，万象更新。俗称冬属阴，夏属阳，春初是阴阳交泰之际，祭以馒头，为祷祝一年之风调雨顺。当初馒头都是带肉馅的，而且个儿很大。
　　晋以后一段时间，古人把馒头也称作“饼”。凡以面揉水作剂子，中间有馅的，都叫“饼”。《名义考》：“以面蒸而食者曰‘蒸饼’，又曰‘笼饼’，即今馒头。”
　　唐以后，馒头的形态变小，有称作“玉柱”“灌浆”的。
　　宋时馒头成为大学生的经常食用的点心，所以《武林旧事》中称：“羊肉馒头”“大学馒头”。
　　馒头成为食品后，就不再是人头形态。因为其中有馅，于是又称作“包子”。宋王木永《燕翼诒谋录》：“仁宗诞日，赐群臣包子。”包子后注曰：“即馒头别名。”猪羊牛肉、鸡鸭鱼鹅、各种蔬菜都可作包子馅。同时仍然叫“馒头”。
　　唐宋后，馒头也有无馅者。不管有馅无馅，馒头一直担负祭供之用。
　　至清代，馒头的称谓出现分野：北方谓无馅者为馒头，有馅者为包子，而南方则称有馅者为馒头，无馅者也有称作“大包子”的。