“350公里，只为吃一碗饸饹面？”从太原到乡宁的高速上，土蛋儿问我。
　　土蛋儿是个性格急躁的人，但对我要做的事，向来认为是有道理的，哪怕不理解。所以他只是问问，车已在高速，让开就开，哪怕有疑问。
　　“估计羊已经杀完了吧。”我自言自语道。为了这一碗面，小涛骑摩托第一次上高速就跑了400公里，先去架火，选羊，更是为了诱惑我来，先发了一些乡宁饸饹面的图。
　　而我，曾上千公里为了兰州牛肉面坐一夜的绿皮火车，为了热干面南下武汉，为了锅盖面答应去镇江讲课。
　　许多人说我喜好吃，其实是爱，我喜欢体验不同食物里所透露出的地方记忆，所以我不挑食物，我从爱它的当地人角度去欣赏它们各行的美好。
　　这次也是如此，当杨小涛告诉我想预演一下“见面”之行，泥火，杀羊，选在老家乡宁做一碗地道的羊肉饸饹面时，我就已经心动了。
　　“见面”是我给杨小涛即将开始的“骑行面食之旅”起的名字。“见面”见的是一个乾坤，是一种粮食道，天地道，人文道，看的是生活，见的是心性，找的是归宿。
　　我很喜欢这个为喜欢而发起的行为，和商业无关。
　　“为什么我的眼里常含泪水？因为我对这土地爱得深沉……”艾青这句诗需要的是从灵魂里的相知，世间越喧嚣，才更需要探本溯源，不至于迷失。所以现在的我，越来越成了食物的信徒。
　　饸饹面是有上千年历史的一种面食，最早用木头，后用金属做饸饹床，和好面放入细圆桶，用杠杆压入，从小孔中压出入锅。有传说和妲己有关。
　　但古时王桢《农书·荞麦》：“北方山后，诸郡多种，治去皮壳，磨而为面……或作汤饼，谓之河漏。”
　　这段应该比较靠谱，后来给改了名，叫“河捞”或“饸饹”。所以最初这个面是用来做荞麦面条，因为荞麦面不容易成形，这种方式直接下锅，不给荞麦面“思考”的机会。
　　由于这种做法有韧劲，筋道，入口爽快，而且简单易做，用小麦面做出来细腻有感，就成了北方一大民间面食体系。在临汾，人们做馍很有执念，但做面条，饸饹则因为简易受到了追捧。而且各区域由于口味、调卤不同，各自成了特色。
　　乡宁饸饹面就是其中独树一帜的一种，临汾饸饹面大都颜色很深，看着混沌，尤其是发红，色泽上就让人感觉口味重辣味足。但乡宁羊肉饸饹面却让人感觉别有洞天。
　　饸饹面是乡宁人迎接客人或者远方归人最有意义的食物，山西本来就有“送行饺子接风面”的说法，在乡宁，老小相聚，家常小菜，红火做臊子做面，充满了仪式感。
　　臊子，是面食调味卤的一种，陕西多用，山西以临汾运城常见。以肉、胡萝卜丁、豆腐、土豆等切丁炒制炖汤。吃起来连菜带面，有北方人的淋漓畅快之意，甚是得劲。
　　乡宁羊肉臊子面，精于臊子的选材和炒制，以及炖时的火候与入料，一气呵成，才能呈现地道的乡宁特色味道。
　　不到乡宁你不知道除了内蒙古、新疆、甘肃、青海，在乡宁也能吃到有草香味的羊肉，“我们乡宁人吃羊吃鲜不吃膻”，小涛提前给我普及了一下，因为出于无奈，许多地方默认为羊就是有膻味，需要去膻或用香料掩盖。
　　羊是早晨杀的，到了案头还热乎着，为了把这顿饸饹面做出情感，除了泥炉，小涛把亲戚朋友叫了一堆帮忙和共享，而且还专门请了四十多年厨艺的乡宁名人王师傅炒炖臊子，王师傅自己有饭店就叫“羊汤饺子馆”，在乡宁独大。
　　羊是本地老品种的黑山羊，“像土鸡那样长的”，他们怕我不懂，一个乡邻用我听不懂的乡宁话解释，主要意思就是，这羊是在山上放养的，吃青草喝泉水长大。
　　胡萝卜必须是本地黄萝卜，乡宁人吃羊肉饺子炖羊肉必须用本地黄萝卜，他们认为别的胡萝卜配不上本地这么好的羊肉。
　　其他食材可以大众，但辣椒得用本地的，颜色鲜亮，香而不辣。豆腐更是，能看得出来，除了羊肉，受重视的就是豆腐。
　　乡宁豆腐很有特色，真正属于“泉水喂养”，连点豆腐的卤水也必须辅以山泉水。放入锅中豆腐还会小小膨胀体现出熟的细腻口感。我生吃了一大块，口感很轻，豆香味不重，很柔和。
　　一个上午，宰羊炒肉，院子里飘的都是肉香，真的是一点膻味也闻不到，把各种菜丁入锅翻炒二十分钟，然后放入打来的泉水里开始熬炖两三个小时。慢慢地，汤显出灰红的混沌，这时放豆腐，最后撒葱花。
　　很神奇的是，这一锅混沌放一边没几分钟，变魔术一般从内而外呈现出鲜红透亮的完美色泽，各种食材融合得体，香味却似乎隐入汤中，闻得若隐若现。
　　然后众人开始和面，压面，现和现压出来的新鲜面条果然筋道均匀，口感顺滑有韧劲也有柔性。
　　一切就绪，除了礼节性尝了当地的上好干红。我基本上是一气呵成，大快朵颐，连干两大碗。
　　看上去红红一碗，但吃上去毫不油腻，汤也没有粗糙感，入喉清亮，辣椒只有辣香，而没有辣感，肉质恰到好处，吃的是羊肉，却是有鸡羊同体的细腻和香醇。
　　第二碗小涛说给我只盛臊子，我说那可不行，没有面的臊子是不完整的。
　　但后来想想有点后悔，因为桌上有乡宁的开花馍与豆馍，也是有当地功力的，如果泡在臊子里，一定又是另一种爽快。而写到此处，口水竟从四面八方涌上来了。

毛惠云