有人说，俗人的快乐大概是有爱润心，有钱润生活。其实不尽然，俗人的快乐还在于有一款舌尖上的惦记，有那份心心念念的东西在，日子始终是有盼的、温暖的。
　　譬如，““谷累””。
　　按其原料、做法，“谷累”很小众，归不了哪个菜系。应该是农耕时代，被无米之炊难为的北方“煮妇”们，不得已琢磨出的填肚子的法子。想想二月的瘦风撕扯着荒凉的田野，刮得青黄不接的寸寸饥肠直在肋骨间叽里咕噜诉说委屈。望天兴叹的煮妇不得已从菜窖冰凉的土里掏抠出能吃的东西，洗净剁碎，掺点面粉拌拌，一顿吃食就有了。
　　灵石的“谷累”，传说因慰藉过慈禧太后逃难途中的饥肠，并被大赞其味美而被载入史册。
　　做“谷累”的原料并没什么限制，根茎类作物见多。早些年人们拌“谷累”，先在切碎的菜品上用手稍微洒一点水，倒入面粉后，两手使劲搓，直到盆里的面粉和菜丝或菜粒紧紧抱在一起才算好。这种手法蒸出的“谷累”有点瓷实，稍微晾晾后，用筷子拨散，扑簌扑簌的，Q弹有嚼劲，很扛饿。比一口一个牙印儿的窝窝头好吃很多。
　　做“谷累”其实也是讲究技术的，蒸的时分过长，会黏成一坨，吃进嘴里像嚼泥。面粉放太多，咽起来如沙土过境，噎得难受。高手拌“谷累”先倒一点素油锁住水分，少量多次撒入面粉，花椒面、盐酌量，拌匀。面和菜都各凭所愿，谁也不强迫谁，直到你情我愿地相依相偎就好。这种手法做出来的“谷累”筷子轻轻一扒拉就散开，像舒服的爱情，既相互牵挂又各自独立，有事各自忙，有闲就花前月下。如果是春天，小葱、青辣椒、芫荽拌个小菜，和“谷累”搭起来，或者烈火烹油，和青椒、鸡蛋炒在一起，那朴素的乡村爱情，剧情不要太撩人。
　　榆钱“谷累”是“谷累”中的稀客。清明一过，榆钱争先恐后打树梢往出冒，远远看去，像刚刚下了一场绿雪，树枝都变得茸嘟嘟的。榆树枝有韧性，拽住梢头，另一只手轻轻一捋，成串的榆钱就乖乖跟着你回家。
　　榆钱“谷累”做好了是一片一片的，像被岁月在怀里抱了很久的古钱币，绿锈斑驳；也如面粉怀了春，凸凹之间都是与榆钱的深情相依。和蒜粒、辣椒丁在火舌舔着锅底的热油里走一趟，再配一碗飘着米油的小米粥，来什么小菜都多余。在余寒未尽的春日里，一家人围坐炕头，捧在手里的那碗香雾缭绕，泛着绿意的榆钱“谷累”，足以抵消春风还未抵达的尘世间一切荒凉。
　　做槐花“谷累”，槐花要选将开未开的，要的就是这欲言又止的劲儿，真性情都被面粉裹在里面。粉黄粉黄的扮相，碎玉似的，吃起来松软可口，唇齿间都是暗香涌动的春意。如果贪那口，可以多做一些，分装在食品袋里冷冻，随食随取，炒的时候，趁热雾腾起，把鸡蛋液淋上，用筷子快速搅动，蛋液就均匀地附在每一粒“谷累”上。如果清晨的阳光刚好洒进窗棂，如果晚霞恰巧路过香气袅娜的碗沿，且低头去看，一碗玉粒金莼在手的既视感，会瞬间补全日子里的所有缺憾，舀一勺入口，天哪，人间至味！
　　槐花“谷累”还有凉血败火的功效，如果有人如厕便血，连吃几顿试试，准好。
　　“谷累”，是艰难时期一代又一代母亲们，用两只粗皮糙肉的手掌，在简朴日子里盘出的光亮。如今盘盏丰盈，它已非裹腹之必需，却成为一种精神依托。那散发着五谷之香的朴素滋味，恍若故园月色，是游子味觉上的北斗星，是人心深处系着的那叶叫作乡愁的扁舟。

田珺