文物档案
　　主角：三彩女坐俑
　　体态：高38.9厘米，通宽10厘米
　　出生时期：唐
　　出生地：1978年解州
　　出土藏宝地：运城博物馆

　　这件唐三彩女俑，高度近40厘米，颀美不言。显然，她是一位成熟的贵妇人，面部浑圆，一身竖道百褶长裙轻触地面，黄绿相间，明丽大方。她端坐在圆墩上，手中执物，若有所思。引人瞩目的是她的发式，从头顶盘扭直上，形成一个尖角。这种发式名叫螺髻，在唐时颇为流行。
　　唐代发髻名称众多，概括起来，有螺髻、倭堕髻、反绾髻、半翻髻、惊鹄髻、愁来髻、百合髻、双鬟望仙髻、乌蛮髻、乐游髻等数十余种，品类极其繁多。唐代妇女发式主要分为髻、鬟、鬓三大类，观察各地馆藏女俑的发型，可以发现基本为上梳、平梳、下梳三种。有学者认为，“恰好从侧面反映了唐朝国势由兴盛转为衰败的过程。早期上梳发型，表现出一种积极向上的健康美，与初唐的百废待兴相对应；中期平梳发型，展现出一种厚重平实的成熟美，与盛唐的贞观之治、开元盛世相对应；晚期下梳发型则传达出一种散漫疏懒的病态美，与晚唐的衰败相对应。”
　　妆与发的修饰，对于妇女而言，是与生俱来的本能。唐代妇女把发式创新视为一门精绝的艺术，不厌其烦，不厌其繁。细究其变化，竟然包含了梳、绾、鬟、结、编、盘、叠、鬓、接、拧、卷种种系列手法。变化最多，样式最丰富，这是唐代妇女发式特色。从另一方面看，积极探求发式梳编造型形式与规律，全方位引进吸收外来文明，努力大胆创造出新，更是唐代妇女大国风度和聪明才智的体现。
　　对发式的命名所遵循的主要是形貌、手法和材质的忠实记录和幻觉模拟。例如，螺髻以形似螺壳而名，凤髻则以所饰凤凰钗获称。宝髻或元宝髻是以金银、宝玉、珠翠装饰并做成假髻，乐游髻以宫殿和郊游最佳去处得名，愁髻以贵妃失宠懒妆弄成。发式并配鬓式，鬓式厚薄、疏密、大小、高低各取其胜，诗名有花鬓、云鬓、雷鬓、蝉鬓、丛鬓、轻鬓、圆鬓等，叫法曼妙。
　　用现在的眼光看，唐代妇女对发式的热爱，应该有这样几种理由：一是要尽最大可能地体现自身年龄、身份、社会层面以及族群等多方面特点，也就是符号化；二是增加自身仪容的俊美，营造饮宴出行时的风度；三是炫耀自身的美容技巧。当然，一个时代近乎疯狂的某种集体意识，裹挟与席卷尤为关键。这种背景下，想素面朝天也难。
　　唐代妇女创造了众多发式。我们今天的印象里，丰腴的身躯、宽大的衣裙、奇形怪状的发式、优雅从容的举止、专注自信的神情构成了大唐仕女的全部。依据考古研究，从初唐到晚唐，目不暇接的发式中，她们更多喜爱的是高髻。丰润的身姿、浓郁高耸的发髻，使得城中风景处处。到了晚唐，衣阔髻高之风愈演愈烈，直至成为病态，被白居易讽喻，帝王才下令禁止高髻。唐文宗“禁高髻险妆、去眉开额”，不过收效甚微，高髻的流行甚至躲过了黄巢和朱温的大火，平稳过渡到五代。
　　高髻同样出自汉代，但仅供少数宫妃贵人梳用。入唐后，因为对隋代发式的变化动机，使得高髻十分普遍，在广大民间极为流行，并且被秀女巧妇变化出众多样式，其中便有螺髻。所谓螺髻，即在头顶上梳螺状髻。此发式随着佛教东渐，一同传入西域。白居易有《绣阿弥陀佛赞》，其中写道：“金身螺髻，玉毫甘目。”螺髻原本为小儿发髻，后来妇女将发束以黑丝在头顶部编盘，髻后垂以彩色丝带，所以另称翠髻。唐代广为流行，到了宋明竟然成为一种时尚。新疆阿斯塔纳187号古墓屏风画《舞伎图》、太原金胜村唐墓壁画、永泰公主墓石刻等处均有仕女螺髻的样子。
　　晚唐直到五代，妇女竞相比较发髻的高奇古怪，就是白居易嘲讽的时世妆。有人形容高髻“云发别样”，韦庄诗云：“峨峨秦氏髻，皎皎海川神。”在晚春时节，目睹秦氏女发髻的峨峨貌，想到海河神灵的皎然无形，顿觉世间纷繁异变，意趣盎然。诗僧寒山多次在诗中劝喻民妇认清世相的虚幻，在他的无奈中，她们依旧“共折路边花，各持插高髻”，天天如此，年年如斯。同样注意到这种行为的还有开元年进士万楚，“插花向高髻”，说不尽心绪的复杂。然而更多的诗人喜闻乐见人世间别样的美，将这些纳入笔下，不乏赞誉，诸如“侧垂高髻插金钿”“高髻云鬟宫样妆”“碧云高髻绾婆娑”“高髻若黄鹂，危鬓如玉蝉”等等。有人更写下“城中皆一尺，非妾髻鬟高”的诗句，将一位理直气壮打理高髻的女子一下子勾勒出了眉目。是啊，云样的发髻，令人呼吸停止的蝉鬓，带着夜露的螓首，还有额头的鹅黄，映照着池底的白莲花，影子在慵懒地弄妆，芙蓉玉环套上更白的手腕……难道不是所有大唐男子的慕爱，难道不是所有长安女子应该做的？
　　中国历史上妇女发式的流变基本上遵循着一条简单简约-复杂纷繁-简单简约的历程。不少发式起源于汉魏，然而都在唐代发扬到极致。其中最大的原因就是，汉魏的创新多为宫中后妃贵妇独用，唯唐可以从宫中推广到民间，再从民间反馈回宫中。

唐晋