烙花儿与鲜花没有联系，就是一种烙饼，是老家为迎接新年而大量制作的一种面食，取了一个很好听的名字。其材质主要是玉米面，所以一般也称为玉米花儿。
　　玉米烙饼为什么称为“花儿”？我到现在也在思考。大概因为烙饼呈鲜亮的金黄色，很是诱人，像开花时的向日葵，而且面饼上有大量随机分布的气孔，使饼体弹性十足，乍一看像是布满了花蕊。
　　气孔的大小与多少部分决定了花儿的口感，老家人会用“虚”与“不虚”来衡量。所谓“虚”者，就是面浆发酵程度好，饼体内气泡或气孔较多，毛细管较为丰富，使得饼体弹性强，咬在嘴里，分外软乎，非常适宜咀嚼。
　　“虚”不“虚”固然主要由烙饼的材质决定，例如多和点白面，自然就很“虚”。但也与手艺有关，这也是村里媳妇们互相竞技的一个方面。只要谁家的花儿烙得“虚”，用不了多久就会传开去，成为赞誉的对象。尤其是新媳妇，能烙得一手好花儿，在婆家甚至整个山村的地位自然就会提升不少。但这个手艺其实是有一定难度的，新手一般不易把握，所以老家的姑娘在未出嫁之前，一般会跟着妈妈学做烙花儿，知道这是往后到婆家需要展示的重要才艺之一。
　　烙花儿的第一道工序是醒面，一般先将上好的玉米面，掺和一定的精白面粉，搅拌均匀，加上具有酵母作用的剂子，密闭一段时间，见盆里的面浆开始不断往外鼓气泡，就适合于上“火盖”烙了。
　　所谓的火盖，有点像现在的平底锅。不过，并非绝对水平，一般中心高，四周低，稍微有一定斜度，边缘处有一些凸起的楞子，可以防止火盖上的东西滑落到外头。火盖是铸铁材质的，耐高温，平时主要用于在灶上“盖火”。家家户户在饭熟之后，需要将煮东西的大锅与蒸食物的笼屉从灶上端起来，这时灶里余火还旺，一般会将火盖覆在灶口。偶尔也会在上面烤点窝头块或土豆片，有时女人们也会将盛好饭的碗、盘放在火盖旁保温，留待晚归的男人与孩童享用。冬天灶上的火盖，则主要用来取暖，有时灶里的火太大，容易将火盖烧得发烫、发红，这个时候室内自然就很热了。
　　烙花儿不能让火盖烧得太红，但也不能温度太低，过犹与不及都不适合烙花儿，具体的火候就得考验当炉的媳妇或婆婆了。
　　烙花儿一般是由家里的女主人完成，所以不是媳妇就是婆婆，如果婆媳关系好，婆婆就会宠着媳妇，自己烙；如果分家另过，就得媳妇自己去烙了。
　　烙花儿工艺就那几步，也容易上手。将醒好的面浆舀上一勺子或小半碗，往火盖中央缓缓倾倒，向周围流下，自然会形成一个圆形的面饼，这就是花儿的雏形。花儿是否足够圆，与倒浆的手法有较大关系，如果转着圈地倒，就会四面八方地均匀分布，花儿的雏形自然圆得多；如果从一个角度倒，或者没有选好中心点，面浆就会跑偏，花儿的形状就会变样。
　　为了防止饼黏在火盖上，在倾倒面浆之前，要在火盖上刷一层油。一般是用切开的土豆，朝油碗里蘸一下，然后在火盖上从中心向外转几圈，高温炙烤之下，火盖上冒出团团热气，伴随着阵阵“刺啦”声，面浆随即倒下，“刺啦”声更响，但很快就会平静。几分钟之后，用平铲从边缘向中央小心地铲通，基本就可以起锅了，因为花儿的厚度不大，容易熟。为了保持花儿的外形漂亮，一般只烤一面；烤好的花儿，表面饱满而又酥软，底层却焦黄干脆。烙好的花儿被平码在一起，也可以对称折叠，以利摆放，成为过年期间常备的主食。
　　记忆中的花儿，每年正月里都要吃好久。因为日常主食多为粗粮，所以对花儿总不是特别“欢迎”，这与花儿主要还是玉米面的“新花样”有关。但在物资匮乏的年代，大人们只能通过“改良工艺”，来制造新食物了。

□李玉