我从小在长治长大，过年时，街边总有人支一口大锅炸丸子，那带着羊油的香味远远飘来，就是过年了。这种摊位上，往往还另外支一口大锅，用来煮丸子，但见白汤滚沸，煤炉火红，下雪的冬日里吃上一碗，那个香、那个酸爽、那个满足，真是让人难忘。
　　我生在上世纪六十年代末，那是个物质相对匮乏的年代，我是吃高粱米和老油味儿的小米长大的，蔬菜、鸡蛋都不够吃，家里炒菜油都不够，过年才能买只鸡，或者割点肉改善一下。我父母都挣工资，不是没有钱，而是有钱买不到。那个时候，全中国都是这样。你可以想见，我们那帮小孩儿对过年有多么盼望。
　　过年，父母会给五毛或者一元的零花钱，让我们自由支配。街边的丸子汤，五分钱一碗。那香味儿，对于不见肉腥味儿的我们，真是挡不住的诱惑。
　　童年时，我曾长时间站在锅边，看人家做丸子。大概是把面粉和成面团，（当年好像不放肉，或者少放肉。后来物质丰富起来，就多放肉末了）搓成长条，然后用手抓一条面，握拳用力从虎口处挤出球状，用勺子一刮，放在羊油的油锅里面炸一下，炸至金黄就捞出了晾着。
　　这种摊位上往往还另外支一口大锅，用来煮丸子，汤水滚沸，总会看见一两根很大的羊骨头在上下翻飞，因而这汤也是乳白色的，冒着热腾腾的香气。
　　有食客来，摊主就把炸好的丸子扔进锅里，待那丸子们从锅底奋力游上来，摊主就拿一把锃亮的铜勺子，把它们往水里摁。但丸子却不肯再过水深火热的生活，赖在锅边不下去。
　　如是两个回合，摊主也就罢了，把浸透了汤汁的丸子盛到粗瓷碗里，舀上一勺汤，从锅边的架子上拿来醋、酱油、盐和用花椒、大料、小茴香等秘制调料泡好的水，往碗里飞快地一洒，再添上一撮香菜，就把一碗做好的丸子汤端到食客眼前了。
　　我小的时候，觉得这就是长治最好吃的小吃。那丸子煮得外边软糯，里面却还是干脆的，很有嚼劲儿，肉味十足。那汤更是鲜美醇厚，酸香难忘。
　　长治人爱吃丸子汤，过年时，也会到街上买上一些摊贩们炸好的丸子，自己回家做丸子汤。至今都有这种年俗。我小的时候，长治市里到处能见到做丸子汤的摊贩，现在好像少了一些，似乎是搬到店里了。
　　我想，现在的丸子里肯定少不了肉馅，但做工再精良，我也不会吃出那种无上美味的感觉了，因为，如今是一个物质过于丰富的年代，我已经不再是那个不见荤腥的少年。
　　但，还是要为长治的丸子汤点个赞，它也值得被人点赞。

本报记者 郑亦工