丁鹤军

　　一方水土养育一方人，一方美食滋润一方客。我喜欢家乡的味道，更喜欢家乡的美食，最爱吃的是家乡独具风味的一道家常菜——汪豆腐。
　　有人说，对家乡的怀念其实是从吃开始的。我年少离乡，弹指间，已是二十余年。可离家时间再长，走得再远，尝遍了迥异的名贵大餐和地方的风味小吃，留在舌苔上的味蕾中，溢出缕缕浓香，让我满口生津的，还是故乡的那些美食，特别回味的是那家乡的经典菜肴：汪豆腐。
　　汪豆腐是高邮民间的一种菜肴，虽然不是美味大餐，也上不了盛宴餐桌，但是在家乡有着悠久的历史，是深受高邮人钟爱的一道独特的菜品。过去，家乡的生活水平不富足，乡下人办酒席待客，不可缺少的一道主菜就是汪豆腐。
　　汪豆腐，先要把豆腐和猪血劈成一片一片的细小丁块薄片。豆腐要细腻、滑嫩、白亮。刀劈前，用开水将豆腐烫一遍，去豆腥味。配料也讲究，要用高汤做底料，配上少许猪血、猪油渣、虾籽。锅里下菜油和熟猪油，小爆一下姜丝，放入豆腐和猪血，不停翻炒，这样豆腐就不会粘锅。加高汤，锅边沸腾，放入湿淀粉下锅勾兑，同时放盐、料酒、虾籽和猪油渣，起锅前放味精。装入碗后，放一点剁碎的蒜苗撒在上面，浇上一点麻油，也就是香油，色香味就俱全了。心急吃不了热豆腐。出锅后的汪豆腐，看似没有一点热气，却烫得要命。所以，要吃汪豆腐，性子不能急，得慢慢地去品。
　　在我印象里，高邮城里饭馆子做的汪豆腐，是地道实惠、物美价廉的。儿时的很多情景变成了模糊的镜头，但跟随母亲在高邮城里品尝的那一碗汪豆腐，却清晰地印记在脑海深处。那天，母亲带我逛高邮城。乡下到城里并不远，当时的交通方式只有坐轮船，一天是走不了一个来回的。我们投宿在一个熟人家，不好意思为吃饭打扰主家。母亲牵着我的手，穿小巷、过大街，找吃饭便宜的地方。路上，灯光昏黄，人影稀落。有点晚凉，母亲搂着我，那股缓缓的母爱暖流，一直流淌到我的心灵深处。一家门面很小的国营小饭馆，店里食客稀少，很安静。母亲要了两碗米饭，一碗汪豆腐。不一会儿，饭菜就端上了餐桌。那油汪汪的汪豆腐，上面飘荡着青
　　绿的蒜苗，母亲注视着馋涎欲滴的我，用调羹舀上一勺豆腐放到我碗里，关切的眼神里充满了慈爱。我把汪豆腐和米饭搅拌在一起，大口吞咽，感觉吃的是世界上最好的美味佳肴。若干年后，我一直还能闻到那汪豆腐的扑鼻香气。
　　人皆有情，物我相依。近几年来，随着故乡人足迹所及，太原城里的饮食界出现了新气象。故乡人在太原开设属于自己的“家乡菜馆”，淮扬菜系的饭店如雨后春笋般蓬勃兴起。在经意和不经意间，常可以看到“淮扬菜”的招牌。每见到这样的招牌，我都有种莫名的冲动。但每每在点菜时，用高邮方言说，汪个豆腐吧。服务员都是一副不知所然的木讷表情，诧异地看着你。于是，找到扬州厨师，费口舌说清楚点的是汪豆腐。家乡菜肴到了北方，虽然并未完全走味，但多少已经流失了些精髓与风味。品尝起来，味觉的记忆似乎有些误差，不是那样可口。汪豆腐不香了？还是我的味觉出了毛病？我百思难得其解。也许，改变的不仅仅是我的口味。汪豆腐就是高邮独有的菜肴，离开了世代生长的土壤和气候，水土也不服。所谓橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳，叶徒相似，其味不同。同样的东西，同样的做法，味道也会不一样的，正如美食家蔡澜说的那样：他吃的是一份乡愁。
　　那清淡鲜美、味香扑鼻、口感滑爽的汪豆腐，对客居他乡、身在异地的我，就是乡愁吧！

　　（作者单位：省公路局）