我的家乡有个叫万宝山乡的地方。每到秋天，这里漫山遍野开着素白色的土豆花，很是壮观。行走在土豆花丛中，心中总会漾起一种朴素的感觉。在我看来，万宝山的宝，就是土豆。
　　吕梁革命老区，山上9个县，平川4个县，我们属于平川县。到了冬天，山上9个县基本上就是靠吃土豆过冬，即使是我们平川这几个县，土豆也是冬日里的主菜。
　　20世纪六七十年代，吃粮要用粮票，扯布要用布证，买土豆也是靠供应，要票。到了供应土豆的时候，父亲会拉一个小平车，带着我们，到一个叫“大操场”的地方去用票买土豆。那时候供应土豆都是蔬菜公司给你分好的，按份儿买。装好车，父亲就驾起辕，把背带往肩上一搭，往前拉；我们兄弟们在小平车后面推。土豆拉回家后全部倒在院子里晾晒，大的有爸爸的拳头大，小的像乒乓球、琉璃球。
　　有的土豆在起的时候，被铁锹伤着了，留下长长的伤痕，也有的被铲成两半。我们把那些一点伤损也没有的放在一个竹筐里，竹筐里边四周要垫上报纸，以防竹篾再次伤到土豆。另外就是土豆表皮上的泥土风干后也不会掉出来，弄脏屋子。那些被铲烂的土豆则放在另一个竹筐里。土豆挑拣好堆放时，没有伤损的码在最底下，残次的码在最上面，吃的时候便可顺手取来。至于乒乓球、琉璃球大的那些小土豆蛋子，母亲会洗干净上笼屉蒸，当下就可以一饱口福。
　　挑拣好的土豆，装筐后，不能放到太热的地方，那样土豆容易长出芽。妈妈说那芽有毒，吃的时候一定得把芽子挖得深些。现在长了芽的土豆，人们基本都扔了。可那个年代，土豆是凭票供应的，那是一冬天的口粮，怎么舍得扔了呢？我家的土豆存放在一个伙用的地窖里，地窖上有通风口，不容易捂烂，而且温度低，长出芽的并不多。
　　这么多年过去了，土豆菜始终是我的最爱，怎么做都喜欢吃。
　　小时候，午饭的佐菜，基本上就是土豆和白菜。土豆洗干净削皮，切成丝或片，放在凉水里淘洗后，入锅开炒。洗过土豆的凉水不能马上倒掉，因为会沉淀下一些淀粉，待炒的白菜出锅时，把这些淀粉作为芡勾到白菜里，既不浪费，炒出来的白菜还软乎可口。这种习惯，至今，我还延续着。
　　过去，吃油糕要等到腊月廿八，软黄米面贵着呢。那平常想吃油糕怎么办呢？老百姓自有老百姓的办法，我们会把一些伤损较大的土豆削皮洗净，上笼蒸熟。然后，把蒸熟的土豆放在一个盆子里，先用擀面杖杵烂，然后再用手反复揉搓，直到揉得绵如黄米面，即可做油糕“剂子”了。至于，馅儿包豆沙还是枣泥，还是糖，随心。这也算吃上油糕了。
　　我女儿喜欢吃一道菜——炝土豆。我的做法有两种，一种是把土豆切条上笼蒸熟，然后在炒锅里把汁做好，浇上去，汁里要放辣酱、葱、姜、蒜末，油烧热时一次投进去，再搁一点味极鲜。第二种是把切好的土豆条过油炸熟，然后把炸好的土豆条倒入烧好的汁里，翻炒一下。两种做法都很入味，只是土豆要挑选沙性的。
　　土豆还可以焖。铁锅里放些水，把一个粗瓷碗扣进去，在碗四周码上个头均匀的土豆，不能太大。火上来后，20多分钟就熟了，之后剥皮食用。这种做法主要是要注意水不能太多，也不能太少，火候要掌握好。
　　最好吃的是烤土豆。一般是在灶火的火膛里烤，火膛里前面是火，后面通烟道的地方有个半圆台面，土豆就放在那个台面上。烤好的土豆出炉后，满屋都香喷喷的。也有人抱一捆晒干的玉米秆子在地里架起点燃，把土豆堆在燃烧的柴火里，也可以烤熟，又是一番滋味。
　　土豆还有一种吃法，下酒很爽口。不过这个要刀工好，土豆要先切成片，再切成丝，粗细要均匀，用擦子擦下的没感觉。土豆丝切好后，放开水里焯，然后捞出过凉水。焯好的土豆丝，也可以加一些海带、粉丝、菠菜，用熟麻油、盐、醋拌起来，挺好吃的。有时，焯出来的土豆丝不过凉水，直接撒些姜末，然后用熟麻油、盐、醋调拌，是又一种风格，我更喜欢吃。
　　离我老家不远的岚县，在吕梁市13县（市、区）里，土豆品种是最好的。这些年，岚县依托文旅融合，大打土豆文化品牌，做得风生水起。
　　有一年，我率《汾阳人》摄制组，前往岚县采访、报道在汾阳工作的岚县籍音乐家张继成老师。晚间，张继成老师的亲戚，在岚县招待了我们一桌土豆宴，真是让我大开眼界。无论凉菜、热菜、汤还是主食，全部用土豆做成，且各个菜品都精雕细刻，是我吃到的最好的土豆宴。
　　后来，我每年都要托人从岚县买一大袋土豆，从品质到口感都比我们老家的要好。土豆还可以做成粉条。因喜爱吃土豆，我也喜爱吃土豆粉条。
　　在文学界，山药蛋派独树一帜。山药蛋是土豆的俗称，听起来顺耳、亲切、朴实。以其命名，恰如其分地体现了该流派作家们的作品特色，丝毫没有贬低他们文学艺术成就的意思。
　　一方水土养一方人。我是吃着土豆长大的，我是踏着山药蛋派作家的足迹，在文学的领域里探索的。是土豆的芳香，陶冶着我；是土豆的朴实，教会了我如何做人；是土豆的品质，让我远离名利；是土豆的眷恋，让我深深爱着我的家乡。

李峰