“伏天养一碗汤，不用医生开药方。”
　　“大暑吃羊肉汤，冬天不用穿绒衫。”
　　入伏之后，太原市小店区、晋源区就进入了喝牺汤的季节，持续时长有40天之久，也就是整个伏天，羊汤供应充足，而且往往会呼朋唤友共度牺汤节。这一地区，把羊汤称为牺汤，与其特殊的来历以及所采用的羊的品种相关。每一种流传千百年的饮食在其背后都曾经有强大的推动力，或因祭祀、或因法令、或为习俗。
　　一般来说，大家都觉得只有天寒地冻的时候才是喝羊汤的时候，伏天也要喝羊汤？是的。
　　这样的认知在汉代就已经广泛流传于晋陕之地，把这个习俗记录下来的人是司马迁的外孙——西汉士大夫杨恽。他写了一篇《报孙会宗书》，其中提到了“田家作苦，岁时伏腊，烹羊炰羔，斗酒自劳”，在这封信里，当时的普通耕作人家，伏腊两季皆会宰羊庆祝，足见已成为一种饮食风俗。
　　大约在一万年前，西亚人学会了驯服羊，中国的驯羊史，则要等到青铜时代，商代的西北羌人以牧羊为主业，再从西北发展到中原地区。来之不易，自然也就物以稀为贵了。商周时期，羊是非常高贵的美食，非贵族无法享用。古代祭祀所用牺牲，行祭前需先饲养于牢，故这类牺牲称为“牢”，而能够荣幸以“牢”之名祭祀上苍的，唯羊、牛、豕（猪）三种家畜。羊用于祭祀，祭祀完毕当然也就被王公贵族吃了，普通人可就没有这个口福。今太原市小店区、晋源区作为古晋阳所在地，将羊汤呼为牺汤，或与古老的祭祀有着深厚的渊源。
　　饮食自古都是有等级的，吃的不同，体现着身份地位乃至亲疏远近，一旦吃不好、吃不对、吃得不周全，极有可能酿成大祸，轻则丧身，重则丧国。公元前607年，郑国和宋国交战，宋国派出了华元和乐吕两位将领。出征前，总是要吃点肉、喝点酒，鼓舞一番士气的，华元于是宰羊犒军。偏偏为华元驾车的羊斟没能喝上羊肉汤，结果第二天一上战场之后，这位驾车的羊斟直接把华元送到郑国当俘虏去了。又过了几百年，群雄逐鹿的战国时期，中山国的一位官员司马子期在国宴上没喝到羊汤，然后叛国出逃楚国，并撺掇楚国出兵把自己祖国给灭了。
　　在今日看来，一碗羊肉汤似乎不足以酿成如此大祸。但这碗羊汤放在那个时代，真的能要了人的身家性命。整个周代以礼治国，君子九鼎，吃喝也分等级，平民百姓，不到50岁是不容许吃肉。所以，好不容易有一次可以吃肉的机会，没轮到自己，不怀恨在心是不可能的。那时，讲究个“士可杀不可辱”，别人都能吃，偏偏不给某个人吃，明摆着是小看人，这份耻辱不可忍。所以，杀人的不是一碗汤，而是一碗汤背后的“一口气”。
　　至迟在西汉，就出现了养羊专业户。魏晋之后，匈奴、鲜卑等北方少数民族入侵中原，民族大融合的同时，随主人南下的羊群，取代了猪成为六畜之首，北方地区大规模养羊，而且形成了一套经验，贾思勰在《齐民要术》里就对此进行总结，“常留腊月、正月生羔为种者上，十一月、二月生者次之……”养羊技术从选种到生活习性、从放收规律到圈养环境卫生，都讲得头头是道。
　　唐代的皇室与游牧民族有着错综复杂的血缘关系，胡风流行，社会上形成了一个完备的推动羊肉消费的系统。到了宋朝，羊肉更是实现了一统天下的局面，宫庭的肉食消费，几乎全是羊肉，还成了祖训，全民吃羊的时代开启。《政和本草》是宋代官宣的食疗书籍，其中对羊的功效做了足够的赞誉。夏令三伏，自然界烈日炎炎，阳气旺盛，此时人体为了顺应天时，机体处于“阳盛于外而虚于内”的境地，腠理开泄，汗液增多，加上暑气逼人，常常导致人体阳气宣发太过而出现体内阳气匮乏的夏令生理特征。吃伏羊，也就成了夏季补益身体的食疗佳品。不过要记住这种羊是绵羊，而非山羊，这两种动物在食性上是有区别的，绵羊为热性，山羊为凉性。
　　“宁加一片肉，不加半勺汤”。至今，小店和晋源一带，伏天的羊汤必须用绵羊或羯羊，并非是随意的一碗羊汤。

山西晚报记者 李雅丽