在钟楼街繁华的商圈北面，并行着一条百余米长的东西小巷——酱园巷。
　　曾几何时，小巷湫隘，酱香悠长，吸引着一城喜好酱味的“酱客”们,终日里络绎不绝，尤其是快到过年的时候，更是人挤人，人挨人。
　　太原是一座古老的城市，商业繁华，贸易发达，云集的各路客商在这里留下了他们各自擅长和喜爱的味道。酱是综合各方口味后的最佳调味品，百酱百味，于是老城里便出现了各种面酱、酱菜、酱油的作坊，而这些著名商号大多集中在了闹市中心的一条小巷里，故这条小巷便被取名为酱园巷。
　　上世纪七八十年代，离巷子老远就能闻到那股浓浓的酱香气。那时的巷子里，酱坊的门面外面摆的都是陶瓮、瓷缸。晴天，缸口上盖块白纱布防止蝇蛆、尘土；雨天，就将一顶用高粱秸秆编成的专用酱斗篷扣在上面，这样下多大的雨，也不用担心酱缸酱瓮会进水。作坊门里黑黢黢的柜台上摆满了盛着各种酱的坛坛罐罐，有黄酱、豆瓣酱、甜面酱、虾酱、什锦酱菜、酱咸菜等，其中又以黑酱为主，这是家家户户都离不了的一味。店铺里的地下摆放着元宝形的酱油篓子；酱铺里有规矩，卖什么样的东西，要用什么样的器皿装，只要看外形，就能知道里面卖的是什么货。
　　卖酱没有包装袋，都是散称零卖。来打酱的顾客要自带瓶罐，售货员会先上秤“去皮”。酱园巷的售货员们打酱都有一绝，一手拿着瓶子，一手用特制的长勺盛满面酱，高高举起，看准时机，勺把顺势一歪，面酱就像面条一样，不偏不倚，冲进瓶口，一过秤，不多不少，瓶口还干干净净不沾酱。不是多年的功夫，还真练不出这样的准头。
　　小时候，我家就住在南肖墙，离酱园巷也就三百来米，大院里不少街坊到酱园巷就跟串门一样，就是买二两黑酱和一块酱豆腐，也必定是要到酱园巷的。
　　去酱园巷打黑酱是儿时我最乐意跑腿的事儿。一路上双手捧着黑酱瓶，一边往回走，一边不时地用舌尖去舔瓶口上的黑酱。“遇见酱香，再无它香”，黑酱那股甜甜的味道，在那个年代，对小孩子来说可是个不小的诱惑。
　　酱园巷可以说是钟楼街商圈最早的“食品街”。昔日的钟楼街、柳巷地段被称为“城中城”，无论太原城里城外的人逛钟楼街，都说是“进城”。不过，大人们的“进城”是为了筹办过日子的用品，小孩子们则是为了趁机能买些好吃的。与钟楼街一街之隔的酱园巷便是这个有“好吃的”的地方。民国末年，即便穷人也可以花一点点钱来这儿的饭店里要个“杂腾”（有钱人吃剩的各种菜肴，杂烩在一起），打个牙祭。
　　上世纪五十年代中期，在小巷西头的南侧盖起了一座半封闭半露天的国营集贸市场，全称叫“太原市副食品市场”，是城镇居民的副食品集散要地，大到烟酒、肉食、糕点，小至豆腐、粉条、白菜，只要凭票证这儿都能买到，烟火气十分浓郁。不过，来这儿买东西的人们不叫它“副食品市场”，却习惯称呼其为“泰山庙”。街坊邻居相遇，若问去哪儿买吃的？必答：“泰山庙。”原来，小巷西的尽头的确有一座古庙，庙院不大，却有一个很“霸气”的庙名——“泰山庙”。有庙就有庙会，有庙会就有集贸，久而久之，这儿就形成了老太原名特副食的集散地。更“霸气”的是民国时期，泰山庙的对面有个著名的小戏院。这个小戏院很有讲究，舞台不大，可来这儿看戏的观众都有着专业的欣赏能力。所以艺人要在泰山庙挂号唱戏，需先在海子边或开化市唱出些名气来，才能到此显露身手。就连著名晋剧表演艺术家丁果仙在开化市可以不穿行头清唱，而到泰山庙却需穿起戏装，登上戏靴，拉开架势正儿八经地表演。据老人们说，这儿除了唱戏，庙门前的杂技把戏、皮影木偶等表演也是一摊挨一摊，一摊挤一摊。因此，有人说，泰山庙之于酱园巷，犹如天桥之于北京，杂耍地之于天津。
　　如今，酱园巷被列为钟楼街二期餐饮工程，泰山庙也被保护起来了。期待，改造修缮一新之后的古街能焕发出新的生机，依然飘散着醉人的人间烟火气。

彭庆东（太原）

　　1.上世纪六七十年代的太原市钟楼街是当时最繁华的街巷。
　　2.民国时期，酱园巷里担着竹篓摆摊的小贩以及售卖早点的摊点。
　　3.太原市民拎着自家的玻璃瓶，来酱园巷的商铺里打酱油。