渭北高原的晨雾还未散尽，澄城老街的青石板大街水盆羊肉店的木门“吱呀”推开，热气裹着肉香涌出，与初升的朝阳撞个满怀。
　　澄城水盆的渊源可追溯至周代“羔羊羹”。《礼记·内则》记载的“牛修、羊修”，便是将肉切块炖煮的雏形。唐时渭北为京畿要地，戍边的将士以陶盆盛羊肉汤暖身，水盆之名由此而来。明清商贾往来，将这种便携美食带至四方，也在澄城这片黄土上生根发芽，形成了独特的地域风味。
　　我走进老城街一家木匾斑驳的水盆铺子，室内八仙桌与条凳仍保持着百年前的样式。掌柜张师傅家族五代熬汤，他抚着祖传的紫铜锅说：“这口百余岁的老铜锅，是水盆汤头的魂。”墙壁上泛黄的老照片里，戴瓜皮帽的食客捧着粗瓷大碗，与今日捧着手机拍照的年轻人形成奇妙重叠，变的是器皿，不变的是对一碗好汤的虔诚。
　　澄城水盆的精髓，在于对食材的极致尊重。羊肉必选渭北平原的关中山羊，这种吃着苜蓿草、喝着矿泉水，每日健步几十里长大的羊，肉质细嫩、筋道而无膻味。
　　汤骨的挑选近乎严苛。只取羊后腿骨与脊椎骨，敲断后露出骨髓，在清水中浸泡六小时去除血水。佐料是二十余味中药的协奏曲：小茴香打头阵，草果、良姜紧随其后，最后点一撮澄城特有的“十三香”——这是祖辈在黄土里摸索出的黄金配比。
　　张师傅告诉我，凌晨三点，汤锅便开始点火咕嘟了。紫铜锅里，羊骨与老汤按三比一的比例下入，大火冲滚后撇去浮沫，转文火慢煨。这锅汤要熬足八小时才够格。其间，张师傅每隔半小时便要舀起汤汁观察。好的汤头应呈琥珀色，表面浮着层金黄的油膜，像凝固的阳光。
　　切肉是门视觉艺术。煮熟的羊肉自然冷却后，张师傅手持四寸尖刀，手腕轻抖便切出薄如纸张的肉片。肥瘦相间的“腰带肉”最受欢迎，就连盛汤的粗瓷碗，也有讲究，碗壁厚实能保温，碗口微敞便于散热。张师傅将肉片码在碗底，上面覆盖粗细均匀的“黄瓜条”。最后浇上滚烫的汤头，肉片在热汤中微微卷曲，如同黄土高原上的波浪。
　　吃水盆有套仪式感。先掰块月牙饼泡入汤中，待其吸饱汤汁变软，再夹起肉片蘸油泼辣子。第一口要喝原汤，让醇厚的滋味在舌尖化开；第二口加香菜葱花，品出清新层次；最后把饼泡透，就着糖蒜吃下，酸甜辣咸在口中炸开，那感觉，恍若听见了秦腔的激昂与信天游的悠长。
　　澄城人讲究“以汤养身”。羊肉性温，能驱散渭北高原的寒气；汤中的胶原蛋白是天然美容剂；而那二十余味中药，实则是古代医食同源的智慧结晶。老食客们会指着汤碗说：“这汤能去湿气，你看我这老寒腿，喝上三个月健步如飞。”
　　夕阳西下时，老街的水盆铺子汤锅里的热气升腾成云，裹挟着千年的烟火气，飘向渭北高原的尽头。
　　离开澄城时，张老板往我的行李箱里塞了几包真空包装的水盆羊肉。但真正懂行的知道，这汤要现喝现熬，就像乡愁总要沾着生养的泥土，带着成长的温度才动人。
　　这或许就是中国人饮食中最动人的模样——在一碗汤里，看见时间的厚度，尝出土地的温度，品出文化的深度！

刘美