胡卜馍，即烀饽馍，是舌尖上的一道晋南乡土美食。
　　“羊油辣子胡卜馍，就着麻花小酒喝。”一句老话道尽从前，胡卜馍在当年竟是人们眼中富足日子的象征。
　　现在，无论谁家，啥时候想吃胡卜馍，立马就能做一顿来吃。但在那个以粗粮为主、红薯为辅度日月的年代，一碗普普通通的胡卜馍，还真不是可以随随便便吃到的。
　　那时候物资紧缺，油和蔬菜都稀罕，尤其到了冬天，家里一日三餐大多是黍子面糕配酸菜或是桑桑菜，吃久了嘴里寡淡无味，肚子里总觉得干涩难熬。倘若能吃上一顿胡卜馍，算得上润肠胃、改善伙食的美事。
　　话虽如此，烹制胡卜馍费油、费菜又费馍，寻常人家哪里舍得这般开销。况且纯黍子面蒸出来的馍没法拿来做胡卜馍，一定要掺了麦子面蒸出的白面馍才行。
　　然而，就是在那个年代，我的父母却给来村里说书的盲人宣传队先生们专门做了一顿胡卜馍。
　　那是几十年前的一个寒冬，父亲拉着家里养了近一年的猪到清河食品站去卖。那天正好逢集，卖了猪，父亲破天荒地买了一大块猪血带回家，对母亲说，后天做一顿胡卜馍，加上这块猪血。
　　母亲说：“咋还要等后天做一顿胡卜馍？”
　　父亲说：“记得宣传队的张大哥说了一嘴，想吃胡卜馍。你明天蒸一锅馍，后天他们来村说书，这回咱管饭，让他们几个解解馋！”
　　“嗯，能行。我知道你心里有那几个先生，老记着他们说过的话！”
　　当时，父亲是大队干部，分管着县上来的工作队及盲人宣传队的派饭工作。
　　“后天星期日，吃胡卜馍，好！”我听了父母的对话，心里很高兴，巴望着吃上有猪血块的胡卜馍。
　　当天晚上，母亲发了酵水面，第二天就蒸了馍。
　　星期天清早，母亲洗净胡萝卜与白菜，并切成筷子头粗细、一寸长短的菜条，又备好葱花、蒜末，搁置一旁备用。
　　母亲取出前一日蒸好的馍，先切成薄片。双手各捏一片馍相互摩擦，抖落表面馍花，收拢进碗中。母亲说，去除馍花，炖煮的时候就不容易粘锅底。搓净馍片之后，再将馍片切成长一寸半、宽半寸的厚馍条。
　　母亲将猪血洗净，切成一厘米见方的小块，冷水下锅，撒上少许盐焯水。待血沫慢慢煮出，便捞出猪血，用清水冲净，沥干水分放一旁。母亲讲，这样处理，既能最大程度去掉腥味，猪血口感也依旧嫩滑。
　　猪血备妥，母亲把锅刷洗干净、擦干水分，起锅倒油。油温升起，下入葱花、蒜末煸炒出香，倒入猪血块，开大火快速翻炒。随后放进切好的萝卜与白菜，再用筷子挑一团面酱下入锅中，给整锅菜匀匀上色。接着添入适量清水，盖上锅盖文火慢炖。等到萝卜、白菜炖至半熟，再放入切好的馍块。母亲总说，这一步最为关键，要拿铲子不停翻搅。千万不能让馍沉到锅底，要让馍充分浸透汤汁，却又不能炖煮过久，不然就煮烂成一锅泡馍了。
　　开饭了。父亲同几位说书先生围坐在炕桌旁，母亲挨个盛上一碗胡卜馍，桌上摆一盘桑桑菜、一砂锅酸菜，一旁还备着一小碗干辣椒面。父亲笑着询问几位先生谁爱吃辣，拿小勺舀上辣椒面撒进碗中。滚烫香辣的胡卜馍下肚，众人吃得不停哈气，额头上沁出细密的汗珠。
　　宣传队的先生们连连称赞父母热情实在。张先生感慨道：“我们走南闯北，吃过无数人家的饭，只有在老杨家，能吃上地道可口的胡卜馍，实在解馋！”年长的先生也接过话：“老杨，你是真心把我们当成自家兄弟看待啊！”
　　父亲笑着回应：“不过是记着张大哥的话，让屋里的做了一顿胡卜馍。你们都吃好，不够再添。”
　　母亲给我和弟妹各盛上半碗胡卜馍。我们几个小孩子借着说书先生的福气，端着饭碗，有的趴在炕沿，有的倚着案板，美滋滋地大口吃着。那一顿胡卜馍的味道，我到现在都清清楚楚记着，实在香极了。
　　岁月流转，时光匆匆。数十年光阴倏忽而过，但我会经常想起当年那一顿胡卜馍。那时父母省吃俭用，从日常生计里挤出油料、青菜与白面，宁愿自家过得清苦，也要好好款待四处奔走、漂泊异乡的说书艺人。那一碗热气腾腾的胡卜馍，早已不只是一餐吃食。那顿胡卜馍里裹着父母与生俱来的纯朴善良，藏着他们待人以诚、宽厚实在的本心。

杨爱兰