很多耍笔杆子的人，都喜欢吃，喜欢研究吃。比如，我们熟知的丰子恺、汪曾祺，那都是吃遍山珍海味，把吃研究透了的主。他们不仅自己吃，和朋友吃；还自己做，给朋友做。吃过做过之后，还要把那个美味写出来。我也多少染了他们的一点雅趣。这些年间，边吃边操刀，总想在吃上也耍出点动静来。耍虾酱，就是其中一项。
　　我的家乡汾阳，不靠湖、不沿海，纯属内陆地区。但有一道与海味有关的菜——虾酱豆腐，却在全国名气很大。
　　虾酱，多由乌虾、小海虾加食用盐磨制而成。这些原料都产自沿海一带，怎么能到了我的家乡？我想，应该是早年间，那些外出做生意的商人，从沿海地区带回来的。我的家乡有很多商人在渤海地区做颜料、布匹、皮毛生意。返回家乡时，他们也会把那里的虾酱等土特产带回家。经年累月，我们老家的厨师们，就尝试着用虾酱炒菜、蒸肉，让这道海味与当地的各种食材紧密融合，逐渐形成了汾州美食中的虾酱系列。其中最经典的就是炒虾酱豆腐，这道菜还被确定为各个饭店、餐馆招聘厨师的必考题目。
　　一道美味，食材是基础，是最重要的。虾酱一定要选新鲜、味正的。豆腐一定是那种充满豆香的黄豆豆腐，而且软硬也要适中。食材备好后，就要看炒的手艺了。在做菜方面，我也算有点研究。可炒虾酱豆腐，却是屡炒屡败。
　　一日，有朋友请我与文峰先生到家里吃饭。我去得较早，进厨房随口问做饭的保姆：“今天有虾酱豆腐吗？”保姆说：“有。”我对保姆说：“其他菜你炒，虾酱豆腐留着给一个‘文大师’炒。”之前，文峰先生的《刻进骨子里的记忆——汾阳虾豆腐》一文刊发在《吕梁日报》上，还在一次征文中获了奖。此文此事，令我很是羡慕了一阵子，每每与文峰先生在一起，总要把虾酱豆腐挂在嘴上。不一会儿，文峰先生到了，我便向他说明此意。文峰先生知道这是我搞的恶作剧，但还是爽快地应了下来。
　　桌子上的菜上到一半时，我催促文峰先生炒虾酱豆腐。不一会儿，虾酱豆腐上了桌，大家还未点评，文峰先生就谦虚地说：“炒得不行。”我盯着那盘虾酱豆腐一看，只见盘子中的豆腐上裹着一团一团的虾酱，的确没有炒出汾阳虾酱豆腐的水平。我笑着对他说：“味道还行，就是品相有点那个。”不过，那天，大家还是把那一盘虾酱豆腐都吃光了，毕竟味道挺好的。那时，我想到了自己以往炒的那些虾酱豆腐，也就是这个品相。看来，要耍好这点虾酱，还是有些门道的。
　　这之后，我又开始试着炒虾酱豆腐。我知道，在汾阳，坊间有很多炒虾酱豆腐的高手。于是炒之前又打听了一番。听有人说，要把虾酱与水搅在一起，拌匀后，倒入油锅中。于是，如法炮制，炒出来的虾酱豆腐，倒也比之前，有了一点起色。但，仍是灰塌塌的，只能品味，无法传神。
　　又一日，我与原单位同事共进午餐，席间一位老同事提供了新思路——油冷时把虾酱放入，然后，大火炒至泛泡，再滴少许水进去，油与水再次交融，会产生更多的泡沫。此时，将焯过水的豆腐捞进去，再翻炒，出锅就可以了。听后，我细琢磨，觉得有道理。就按同事的做法，试着炒了一遍。果然，那次炒虾酱豆腐的阵势，是空前高涨，虾酱翻炒后冒出的泡沫，溅在灶台上、溅在灶壁上、溅在我的眼镜镜片上。满屋子都是虾酱煸炒后的香气。这一下，我终于看到一盘好看的虾酱豆腐，出锅了。于是，我用手机把那盘虾酱豆腐拍下来，发到朋友群里，特别发给了文峰先生。他们都说我耍虾酱耍痴了。
　　就在我沾沾自喜、得意扬扬地把我炒虾酱豆腐的经历告诉作家田文海先生时，他又透露了一个他的秘招，他说，他炒虾酱豆腐，焯豆腐时，是把切好的豆腐倒在凉水中，待水一开，马上关火，直接捞入煸炒好的虾酱中。听后，我立刻茅塞顿开。又按文海先生说的试了一次，果然，炒出的品相、口感，较之前大有改观。
　　在炒虾酱豆腐的基础上，我开始用虾酱炒土豆、炒莴笋、炒水萝卜，味道都挺好。有时候，我还会想到我们汾阳的“虾酱羊肉”。那也是一道流传很久的地方名吃。在寒冷的冬天，吃一碗热气腾腾的虾酱羊肉，也是非常惬意的。
　　在一番耍虾酱之后，我不由得对生活中流传下来的每一道美食，肃然起敬。看来，日子里的油盐酱醋和锅碗瓢盆，都能装得下一乾坤。

李峰