现在孩子们的童年之所以甜蜜，当然不是几块糖就可以换来的。但是旧时光里，少年的开心往往就只是几块甜滋滋的糖。大同糖坊就是一个充满甜蜜的地方。
　　聊起糖坊，我的母亲清晰地记得，在她儿时，街道边有几家让她嘴馋的糖铺子，“店不大，都是手工作坊，里间有几个工人做活儿，店铺门口摆着做好的糖。”她说，那时糖坊卖的糖叫米糖或灶糖。
　　这种米糖不同于现在常见的蔗糖，它们原料不同，制作工艺不同，也不能像现在糖果厂这样规模化地大批量生产。
　　米糖（灶糖）的原料是小米、糯米之类的粮食，制作中先要将它们煮成饭，然后发酵一段时间，再把发酵好的原料放进锅里煎熬，经过煎熬，原料就变成了黏稠状，而后取出，就有了糖的雏形。取出后稍微晾晾，等糖不太烫手时反复拉抻定形，最后趁着半干把它们切成条状或块状。做好后的糖呈淡淡的黄色，吃起来很甜，比较粘牙。
　　有时，母亲会和其他小孩儿一起偷偷溜进糖坊看做糖过程。糖坊里间是热火朝天的劳作场面，一口口大锅摆在里面，有人管发酵，有人管熬制，有人管出糖，有人管切糖，这其中，对发酵程度的掌握至关重要，发过了，糖会变黑，口感苦涩；发不到，糖分熬不出来，不甜。对店家来说，这些溜进来看做糖的小孩子，他们可不怎么欢迎，因为在那个缺衣少食的年代，糖对这些孩子是极具诱惑力的，他们更多的是想找机会能吃到不花钱的糖，解解馋。
　　糖坊里卖的灶糖还有一个大用处，就是祭灶。民俗说：二十三祭灶官。传说每年腊月二十三这天，灶王爷要上天向玉皇大帝汇报民间每户人家一年的善恶，于是，老百姓为了让他多说自家好话，就会在这天祭灶，给灶王爷供上灶糖等供品。灶糖不仅甜，还黏性大，让灶王爷吃了要么嘴巴甜，多美言几句，要么把嘴粘住，不让他在天上说坏话。所以，糖坊的生意季节性挺强，年前生意格外红火，不仅附近的居民家家户户来买，许多城外的乡下人也会赶到这里来批发糖。当大人们摆糖祭灶时，小孩子们则心急如焚地守在一旁，他们惦记的是什么时候能分到甜滋滋的灶糖吃。
　　在母亲儿时，大同城里有不少糖坊，南门的张糖坊，东门的施糖坊，北门和西门的晋糖坊，云路街的刘糖坊，太平楼附近的章糖坊等，都很有名气。
　　大概在20世纪30年代后，糖坊渐渐没落了。那时，南门已经有家商店售卖起了洋糖（类似水果糖），此后“买洋糖”成为了一种时尚。到上世纪40年代初，大同糖坊生意萧条，平时已不再开门，只有过年前赶着做些灶糖，卖给远道来的乡下人。
　　没多久，糖坊就从街巷上彻底消失了。

刘印军（大同）